Монтаж фасада сайдингом

Обшивка здания сайдингом часто становится оптимальным вариантом, потому что у этого материала есть немало преимуществ перед прочими видами отделки: нет необходимости в нанесении штукатурки и других «влажных» работах, и монтаж можно проводить в любое время года. При этом сами работы не подразумевают наличия особых умений, и поэтому их при необходимости можно выполнить самостоятельно, а результат будет долговечным.

Разновидности материала

Монтаж фасада Сайдинг – это материал для внешней отделки зданий, их обшивки. Он представляет собой удлиненные узкие полосы с продольным рельефом, который имитирует разные варианты деревянного и каменного покрытия (кладки). Панели сайдинга имеют специальные борта для фиксации к несущей опоре и соединения в полотна практически любой площади.

Сегодня существует несколько видов этого обшивочного материала:

из дерева;
из металла;
из различных видов пластика;
из фиброцементного состава;
из керамики.

Самые востребованные – металлические и пластиковые типы сайдинга, которые обладают наиболее оптимальными характеристиками в соотношении цены/качества.

Помимо этого, есть множества вариантов отделки: под брус, бревно, камень, «елочку» и «корабельную доску», а также тимберлок и др. Еще есть классификация по направлению монтажа досок: горизонтальный, вертикальный и разнонаправленный.

Комплектация

Кроме непосредственно полос сайдинга, для его монтажа требуются доборные элементы.

К традиционным типам необходимых доборов относят:

простой и сложный уголки (наружный и внутренний);
Н-, J-профили;
начальная, финишная панели/планки;
наличник, софит;
околооконный профиль.

Вспомогательные доборы обычно поставляют комплектом с панелями, и соответствуют им как по виду использующегося материала, так и по оттенку защитного слоя. Но иногда, уже в декоративных целях, специально применяются доборы контрастного оттенка.

Формирование обрешетки

Обрешетка является системой планок, которые расположены в определенном порядке и по перпендикуляру к панелям – для того, чтобы выступать их опорой. Материалами для обрешетки, как правило, выступают бруски из дерева или направляющие из металла.

Деревянный брус имеет низкую теплопроводность, а металлические планки – высокую, и поэтому требуют утепления. При этом деревянные элементы способны коробиться, гнить и деформироваться при усушке. А современные металлические профили защищены от коррозии специальным покрытием. Также выбрать идентично ровные бруски довольно сложно: даже в одной пачке они различаются, а металлические планки идеально прямые.

Следовательно, для создания обрешетки лучше выбирать металлический вариант, однако стоит учитывать, что он образует полость, и заполнять ее вместе с прокладкой утеплителя.

Обрешетка

Первым этапом сооружения обрешетки является прикрепление крайних планок к стене по углам, после чего их положение выверяется по строительному отвесу. Далее между ними протягивается 1-2 шнура, которые требуются для проверки того, чтобы промежуточные полосы были идеально ровными. Кроме того, важно, чтобы они устанавливались с шагом, который будет давать возможность для максимально плотной укладки плиток утеплителя.

После перечисленных мероприятий по монтажу и проверке плоскости начинается монтаж контробрешетки – опоры для сайдинга. Она монтируется в перпендикуляре первому слою, с шагом, подходящим для наилучшего крепления (обычно 40-60 см, но иногда 30-40 см).

Утепляющий и гидроизоляционный слои

При монтаже обрешетки можно делать внешнее утепление стен. Для этих целей подходит материал, паропроницаемость которого будет выше, чем у самих стен, иначе точно начнет образовываться конденсат, и это в какой-то момент приведет к их разрушению. Хороший товар в таком случае – минвата, продающаяся в формате плит, и легко пропускающая пар.

Слой гидрозащиты, в свою очередь, необходим для исключения попадания влаги – он создается во время завершения монтажа первых слоев обрешетки и утепления. Сверху них фиксируется гидрозащищающая мембрана, способствующая выведению водного пара, и препятствующая попаданию наружной влаги. И сверху присоединяется контробрешетка.

Начало монтажа сайдинга

Начальная полоса служит опорой для нижнего ряда полос. Для монтажа сначала проводят линию по всему периметру постройки (на 4 см выше, чем должен быть предполагаемый нижний край). Потом J-планка прикладывается к данной линии верхним краем и крепится на обрешетке с помощью саморезов – причем обязательно остается зазор для хода полосы.

Следующая полоса ставится в 6 мм от прежней – это необходимо, чтобы компенсировать стандартные температурные растяжения. Ламель сайдинга заводится нижним краем в замок начальной полосы, защелкивается в нем, и затем ее верхний край фиксируется так же саморезами. Следующие полосы фиксируются так же, то есть, обшивка делается снизу наверх (или в направлении вбок). Направление сверху вниз практически не практикуется.

Угловые планки (внутренние)

Углы закрепляют перед монтажом основных сайдинговых панелей, сразу после фиксации начальной полосы. Для этого внутренний угловой профиль фиксируется нижним краем по ее уровню, при плотности саморезов, составляющей около 25-30 см. Хотя если профиль не удается расположить на необходимом месте, с углового профиля допускается срезать гвоздевые панели: ровно на ту длину, что составляет ширина начального профиля плюс стандартный температурный шов. Если угловую полосу необходимо, наоборот, нарастить, гвоздевые панели срезают с верхней на 3 см, и фиксируют верхнюю внахлест над нижней – для полноценного оттока. Нахлест – до 2,5 мм, чтобы соблюдался температурный шов.

Также угловое соединение можно оформить при помощи J-планки – это дешевле. Можно просто установить панели одной стороны здания прямо внутрь к панелям другой стороны. Второй вариант – использовать по две полосы с каждой стороны угла, но это создает риск проникновения воды в щель между ними, так как абсолютной плотности соединения здесь добиться получается, плюс необходимые температурные швы в данном случае пропадают.

Угловые планки (внешние)

Установка этих деталей происходит подобным образом, однако с поправкой на обратную геометрию элемента. Используется такая же методика состыковки внахлест, обязательны температурные швы, так же можно использовать в качестве замены две J-планки, и т.д.

Наружные углы можно довольно просто оформлять: с помощью простого уголка, который подсоединяется поверх панелей. Тогда сайдинг монтируется сначала без него – чтобы стык получился более аккуратным, и затем поверх фиксируется простой уголок. Данный вариант часто оказывается предпочтительным, так как он проще для непрофессионалов.

Н-профиль

Установка Н-профиля осуществляется одновременно с монтажом угловых планок – после начальной полосы. Правила остаются теми же – подрезание гвоздевых панелей под стыки, обязательные температурные швы. Н-профили делают продольные стыки панелей более эстетичным, а также позволяет изначально нарезать по длине их необходимое количество.

Основные ряды панелей

Установка рядовых панелей сайдинга начинается сразу после фиксации начальной полосы и угловых, Н-профилей. Сайдинг допускается сразу резать на нужную длину, не забывая о температурных швах, которые в данном случае составляют 12 мм. Монтаж начинается с того, что в замок стартпланки вставляется первая нижняя полоса, и крепится на саморезы.

Далее действуют стандартные правила: саморез ввинчивается посередине продолговатого отверстия с незначительным люфтом для свободного хода. Следующая ламель крепится так же, то есть, процесс формирования плоскости прост и не требует специальных знаний.

Каждые три сделанных ряда проверяются на горизонталь с внесением корректировок при обнаружении перекосов. Они могут возникнуть из-за неплотных соединений либо других причин, поэтому, если не проводить постоянный контроль, то к концу установки перекосы могут стать заметными невооруженным глазом, и работа окажется испорченной. Поэтому требуется контролировать и корректировать точности расположения ламелей в процессе.

Проемы дверей и окон

Они оформляются почти одинаково, с разницей лишь в наличии отлива для дождя у окон. Способ обустройства проема зависит от глубины, на которой блок находится в глуби стен. Проемы в одной плоскости с ними требуют наличников, которые обладают пазами для торцевого размещения, и закрепляются до главных панелей, то есть, на начальном этапе.

Если глубина проемов до 20 см, используется J-планка. Ее монтаж осуществляется поверх уже готовых элементов, а по периметру коробки окна прикрепляется финишная полоса. В случае глубоких проемов применяют наборы из панелей сайдинга, которые обрезаются по длине откоса тоже с учетом температурного шва. По периметру блока окна накладывается универсальная полоса, а на внешний стык – сложный уголок. Еще в этом случае зачастую необходима установка требуемых доборов: то есть, до монтажа главных составных частей.

Заключительная, финишная планка

Фиксация этого элемента производится практически одновременно с верхней планкой. Он присоединяется строго по горизонту, а гвоздевая ламель на последней панели отсекается.

Край подрезанной панели с замковым профилем заводится в паз финишной, пока там не произойдет фиксирующий щелчок. Очертания профиля в этом случае таковы, что размер требуемого шва сохраняется, а замок надежно закрепляет панель в основной плоскости.

Монтаж сайдинга – достаточно нетрудная процедура, которую можно выполнить своими руками. Основное условие при этом – неплотная фиксация деталей плюс температурные швы, о которых нужно помнить. Прочие нюансы понимаются в процессе на интуитивном уровне. Главное, не торопиться, и тогда результат работ будет эстетичным и долговечным.